Traducido al español por Sergio

Ahora hay planos disponibles para este proyecto, puedes verlos aquí

Este proyecto ha llevaba a la espera mucho tiempo. Tuve por primera vez la idea para este proyecto hace dos años y rápidamente hice un prototipo con el propósito de que haría la versión final poco después. Por supuesto una cosa lleva a la otra y este proyecto se puso a la espera mientras otros más rápidos de hacer se realizaban.
Lo que me estuvo manteniendo alejado de realizar este proyecto es que junto con este quería tener unos planos completos, además de un detallado artículo y un vídeo sobre la fabricación. Puede suponer bastante esfuerzo y llevar bastante cantidad de tiempo conseguir realizar todo esto de una vez, y con mi horario tan completo encontrar el tiempo ha sido un reto.

Para empezar imprimí los planos y separé los planos de las piezas de las explicaciones de montaje para trabajar con ellos. Luego realicé cada una de las partes de la lijadora, comenzando con la parte A – la base de la lijadora. Está hecha con contrachapado de 3/4″, con las localizaciones de todos los agujeros cuidadosamente marcadas:

Tengo una broca de #8 con avellanador en mi taladro de columna para taladrar todos los agujeros.

Lo siguiente es cortar la parte B, la parte de atrás. Tiene un corte en ángulo que es fácil de realizar en la sierra de mesa usando cinta adhesiva de doble cara para adherirla a una pieza guía:

La guía lateral se ajusta al ancho de la pieza guía con el ángulo de la parte B alineado con el borde:

El método rápido y seguro de realizar el corte.

Se marcan los agujeros. Fijarse que en realidad me faltan dos, pero más tarde los marqué y los taladré:

Otra vez, taladré con la broca de avellanar de #8, además de taladrar el agujero de 5/16″.

Para permitir que la tuerca en t de embutir quede por debajo de la superficie en la pieza C2, se taladra un rebajo:

Después un agujero de 5/16″ a través de la pieza.

Con la parte D sujeta con un sargento a la parte C1, se taladra un agujero ciego de 7/8″ entre ambas partes hasta una profundidad de más o menos 1/2″. Esto es para dejar espacio para la tuerca en t y el perno en la parte B:

Partes C1 y C2 finalizadas.

La parte D también necesita tener un agujero de 1/4″ taladrado a una profundidad de más o menos 1-1/2″ centrado en la parte superior para alojar un perno de 1″ de cabeza hexagonal.

Las partes E1 y E2 tienen recortes que pueden ser cortados en la sierra de mesa:

Tan solo dejamos que el disco corte en la marca y detenemos la sierra..

Esto deja un pequeño corte a mayores, pero este no tiene importancia:

E1 y E2 tienen las mismas medidas, pero E2 tiene un agujero de 7/8″ para un rodamiento, mientras que E1 tiene un agujero de 1/2″ en el mismo lugar.

La parte F es bastante sencilla:

La parte G2 tiene un agujero de 7/8″ para un rodamiento y una muesca que fue cortada a mano:

La muesca hace posible apretar o aflojar el tornillo de ajuste en el anillo de bloqueo.

G1 y G2 finalizados:

La parte H es de contrachapado de 1/2″. Principalmente soporta el lado izquierdo de la mesa inclinable de la lijadora de disco de 5″.

La sujeción de la rueda superior está formada por las partes I1 e I2. Estoy usando mi compás compacto para dibujar el arco en cada parte:

Los arcos se cortan en la sierra de banda y se lijan para dejarlos lisos. Ambas partes son idénticas.

La parte J2 necesita tener un rebajo poco profundo para la bisagra, y la forma más sencilla de hacerlo es comerlo en la sierra de mesa con el disco ajustado para la profundidad deseada:

J1 necesita un agujero de 5/16″ que la atraviese, centrado desde la parte superior a la inferior. Este es para la varilla que ajusta la tensión.

Las partes J1 y J2 terminadas:

Vale la pena fijarse en que las dimensiones en los planos se basan en contrachapado con un grueso real de 1/2″ y de un grueso real de 3/4″. Yo tuve el error de usar contrachapado barato de 3/4″ que resultó tener un grueso de solo 11/16″. Tal como puedes ver en la foto superior, se pierde un total de 1/4″ al juntar cuatro piezas. Esto es algo a tener en cuenta cuando fabriques el tuyo, y hacer cambios según sea necesario. Algunas partes tendrán que ser ligeramente más pequeñas y las localizaciones de los agujeros puede que tengan que ser desplazadas.

Mis K1 y K2 son 1/4″ más pequeñas que lo detallado en los planos para adecuarse al contrachapado más delgado:

Lo siguiente es que la parte M necesita un recorte para ajustarse alrededor de la cinta de lija. Después de marcar la posición realizo una serie de cortes parando el disco en cada uno hasta eliminar todo el material:

La parte L lleva una ranura y la forma más sencilla de realizarla es taladrar una serie de agujeros.

Y después se limpia con una lima:

Estas piezas forman la mesa inclinable para la cinta de lija de 1″.

La parte N se corta de aluminio de 1/8″. Dibujé la forma y la corté con la sierra para metales:

Y después suavicé los bordes con una lima.

Los agujeros necesitan un avellanado, y estoy usando una broca de 3/8″ para hacer esto:

Luego taladré un agujero de 3/16″.

La pieza completada:

Lo siguiente es cortar la piezas O1 y O2 a su tamaño. Estoy usando el mismo truco de la cinta adhesiva de doble cara para cortar el ángulo en estas partes:

Y realicé la ranura de la misma manera que la hice en la parte L.

La longitud de la mesa inclinable para el disco de 5″ depende de las dimensiones totales con la parte B y la parte H atornilladas a la parte A. Si el contrachapado usado es de menos de 1/2″, la parte P necesitará ser más corta.

Parte P – contrachapado de 1/2″ para la superficie de la mesa inclinable:

El borde más próximo al disco lijador tiene que cortarse a 45 grados, tal como se muestra arriba.

Lo siguiente es marcar las partes para la rueda superior usando mi compás compacto:

Cortados a su tamaño y lijados para dejarlos lisos.

La parte Q1 necesita alojar el rodamiento, y el agujero para alojarlo necesita ser taladrado lo suficientemente profundo como para que el rodamiento quede enrasado con la cara de Q1:

Estas partes también pueden hacerse de MDF, pero mejor que eso recomiendo contrachapado de buena calidad.

Se marcan las partes R1 hasta R3 para la rueda inferior. Para estas estoy usando MDF de 1/2″:

Cada parte se corta y se lija tan cerca de la línea como sea posible, y luego se taladran en el centro para el eje de 3/8″.

La parte S, el disco de 5″, se hace también de MDF de 1/2″:

Después de taladrar los agujeros de 3/8″ en el centro se corta una ranura poco profunda con una navaja afilada para el pin de bloqueo.

Los pomos roscados son lo siguiente. Estos se hacen con trozos de varilla roscada de 1/4″ encoladas dentro de los pomos de madera. Aún tenía dos del prototipo, así que solo tuve que hacer tres más y cortar piezas de pino con sección cuadrada de 1″ y de 3″ de largo para los mangos:

Taladré un agujero de 1/4″ en el centro, luego le di forma al mango estrechando la mitad frontal.

Para bloquear la varilla roscada dentro del pomo se lima para dejar plana una zona:

Luego se encolan la varillas dentro, usando adhesivo de poliuretano de construcción. También se puede usar epoxi.

Los pomos se dejan a un lado para que curen durante la noche:

El pin de bloqueo no es más que un clavo sin cabeza de 2″ que corto a la longitud necesaria:

Limando una zona plana en el extremo del eje es más sencillo comenzar a taladrar:

Y el agujero se taladra de lado a lado. Fijarse en que estoy sujetando la varilla en un bloque con una ranura en V para mantenerla firme.

Tuve el problema con el eje de que este era exactamente de .375, y los rodamientos y no deslizarían fácilmente dentro del rodamiento. Para arreglar esto lo coloqué en el portabrocas y usé una lima para esmerilarlo lo suficiente como para ajustar los rodamientos. No me llevó mucho tiempo:

El pin de bloqueo en el agujero en el extremo del eje.

En este punto todas las partes están cortadas y listas para el ensamblado. Pensé que estaría bien colocarlas todas sobre un tablero de MDF para esta foto.

Ensamblado

En este artículo no voy a entrar en mucho detalle sobre el ensamblado, tan solo cubriré pequeños detalles. En lugar de eso realicé un vídeo sobre como unir las piezas de la lijadora, desde el principio hasta el final:

El primer paso es unir la parte B a la parte A, pero necesitas meter primero la tuerca en t en la parte B. Fíjate que el rebajo en la parte D se alinea con la tuerca en t:

Lo siguiente. Las partes E1 y E2 se encolan juntas y se atornillan a la parte B y a la parte A. En este punto es recomendable no usar cola para este propósito, para que sea más fácil realizar los ajustes. Cuando todo el proyecto esté finalizado y ajustado puede ser desarmado, pintado y vuelto a montar con cola:

Colocando la tuerca en t en la parte H con un sargento. Se usa epoxi para mantener todas las tuercas en t en su sitio.

Las partes C1 y C2 se encolan juntas y una tuerca en t se inserta en C2 tal y como se muestra:

Cuando la rueda motriz inferior y el disco de lijado están ensamblados, el conjunto puede instalarse en la unidad. La cara del disco de lijado (parte S) debería estar alineado con la lijadora. Usa arandelas de 3/8″ entre la parte R1 y el anillo de bloqueo para ajustar:

Entonces el otro rodamiento y el otro anillo de bloqueo pueden deslizarse en el eje motriz para sujetar el eje en su posición. Debe girar libremente.

Cuando se instalan las tuercas en t es una buena idea usar uno de los pomos roscados para sujetarla apretada mientras el epoxi se asienta:

La bisagra se atornilla y pega con epoxi a la parte J2.

Cuando desmonté el prototipo descubrí que pegar la bisagra a la madera es muy efectivo, así que decidí que era buena idea hacerlo también con esta:

En el prototipo usé adhesivo de poliuretano de construcción, pero el epoxi también debería funcionar.

Para que el soporte de la rueda superior deslizase fácilmente en el poste formado con C1 y C2, tuve que calzar las partes con un par de capas de papel:

Tal y como se muestra en el vídeo, se usa un formón para eliminar el pequeño balanceo en el disco de lijado mientras gira. Cuando estuvo completamente plano apliqué unas pocas capas de uretano en spray para sellar la superficie. Los discos de lija autoadhesivos deberían pegarse bien a esto, pero aún también deberían despegarse con facilidad.

La lijadora totalmente montada:

Este aparato puede hacerse funcionar con un pequeño motor (1/4HP o menos), o con un taladro de mano.

Me di cuenta de que no era necesario nada para mantener el taladro en su sitio, tan solo apretar el eje motriz con el portabrocas.

Definitivamente es un proyecto que vale la pena realizar y una lijadora muy útil para tener a mano. Se señala que uno puede comprar lijadoras como esta por poco dinero, pero nada iguala el sentimiento de lograr hacer algo por uno mismo.