Sargento de madera Clamps & Vises
This article was revised and expanded January 25, 2014
Traducido al español por Sergio
Este diseño tiene en cuenta las lecciones aprendidas de los errores cometidos con mi anterior modelo “rojo” y el resultado es un sargento de apriete mucho mejor y más robusto.
Últimamente tuve muchos comentarios y preguntas en este proyecto y eso es lo que me motivó a revisar este artículo y a hacer para este un nuevo vídeo más detallado. Hubo un montón de quejas en el vídeo original ya que es todo acción, sin ninguna narración para explicar qué está pasando. En el nuevo vídeo entro en más detalle y hablo sobre cada paso durante el proceso de fabricación.
Aquí está:
Para comenzar, reuní alguna madera adecuada para el proyecto y las piezas metálicas:
Arce, 2″ de ancho y 3/4″ de grueso, varilla roscada, una tuerca de embutir, una arandela y cuatro tuercas. Es necesaria una pieza pequeña de pino (o cualquier madera, no tiene por qué ser madera blanda) para hacer el mango. Cualquier madera dura buena servirá para el sargento, pero debería estar libre de defectos y con la vetas relativamente rectas.
Lo siguiente es que se regruesa, para dejarla un poco más delgada, la madera que formará la barra y la mandíbula fija del sargento. Esto es para tener espacio para que la barra deslice dentro de la mandíbula móvil con facilidad:
Luego la barra y la mandíbula fija son cortadas a su medida. La barra es de 20″ de largo, la mandíbula fija mide 4″.
La parte C es el componente principal de la mandíbula móvil. Mide 4″ de largo y está cortada en bisel en un extremo:
El bisel se calcula para que quede desplazado un poco más que 10° con respecto a los 90° en la sierra de ingletear, así que se corta a unos 79.5°.
La otra de las partes principales de la mandíbula móvil es la parte D:
Corto esa en la sierra de banda.
Sosteniendo la parte D contra una superficie plana puedes ver como el bisel funciona liberando el tacón que encajará en las muescas de la barra:
Las partes E y F se cortan de un pieza más pequeña, y fabriqué eso en la sierra de mesa usando mi empujador para sostenerlo con firmeza:
Las partes cortadas hasta ahora en su posición correcta.
Para hacer las partes exteriores de las mandíbulas fija y móvil, necesito cortar una tabla en piezas de 1/4″ de grueso. Para mi la forma más segura de cortar piezas gruesas en la sierra de mesa es cortar la mitad del grueso, después girar la pieza y finalizar el corte:
Las partes G, I, H, y K se cortan de una pieza de 1/4″ de grueso. La parte J es el mango, cortado de la pieza de pino.
La barra necesita muescas espaciadas a distancias iguales a lo largo de su canto de la parte de atrás, y para hacer eso tengo preparado el carro de mi sierra de mesa con un set tipo dado para cortes anchos de 3/8″:
No hace falta nada sofisticado ara alinear las muescas, tan solo marcas de lápiz separadas 1″ unas de otras. El espaciado de las muescas no es necesario que sea exacto.
El husillo que aprieta el sargento es una varilla roscada de 3/8″. Aquí la estoy cortando de una pieza más larga:
El primer paso de ensamblado es unir las piezas de la mandíbula fija. Las partes I se encolan en ambos lados y se aprietan con fuerza:
Lo siguiente, se ensambla la mandíbula móvil. Las partes G se encolan a cada lado de las partes C y D. En la foto inferior se ve la correcta orientación para estas partes:
Antes de sujetar con sargentos la mandíbula móvil para seque es una buena idea comprobar para asegurarse de que encaja y desliza de forma apropiada en la barra, y ajustarla según sea necesario.
La cabeza del husillo del sargento es lo siguiente. Usé clavos sin cabeza de 3/4″ para evitar que las partes deslizasen:
Apretada con sargentos y dejada a un lado para que seque. Fijarse que de momento solo una de las partes K está puesta en la cabeza del husillo. La otra se encolará después de que el sargento esté totalmente ensamblado.
Les di a estas primeras partes ensambladas varias horas para que secase la cola. Luego comencé con las siguientes operaciones de conformado. Aquí estoy taladrando el agujero ciego de 1″ x 1/16″ para la tuerca de embutir:
Luego se taladra un agujero de 1/2″ de lado a lado de la mandíbula móvil.
Usé la tuerca de embutir para marcar donde irán las púas de la tuerca de embutir:
Luego taladré agujeros de 5/32″ para las púas. Esto evita que la madera se raje cuando se mete la tuerca de embutir.
Para mantener la tuerca de embutir en su sitio se taladran agujeros guía de 1/8″ para tornillos de cabeza de botón de #6 x 1/2″:
Estos tornillos son la forma más efectiva de evitar que la tuerca de embutir se salga.
El husillo necesita dos tuercas en el extremo (estas quedarán luego dentro de la cabeza de madera del husillo), apretadas una contra la otra para evitar que se aflojen. También podría usarse una tuerca autoblocante, así como una tuerca normal con pegamento fija-tornillos:
Dos tuercas más son enroscadas en el husillo en el exterior por debajo de la cabeza, junto con una arandela de 3/8″. Igual que antes, puede usarse una tuerca autoblocante o algún otro medio para fijar una tuerca normal. Yo diría que dos tuercas atascadas una contra la otra es el método más barato y fiable. Es importante dejar algún espacio para que el husillo gire libremente.
Luego se enrosca el husillo en la mandíbula móvil:
Entonces se prueba el sargento para asegurarse de que la mandíbula móvil se desliza y se bloquea correctamente en la barra. Debería moverse con facilidad y cuando el tacón de la mandíbula móvil se engancha en una de las muescas de la barra, la mandíbula debería quedar a 90º con la barra.
El mango se encola al husillo con adhesivo de construcción de poliuretano:
Dejé la cola asentarse y secar en el mango durante un total de veinticuatro horas antes de usar el sargento.
El paso final es encolar en su sitio la otra parte K, y el mismo sargento se usa para apretarla mientras seca.
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Este es el vídeo original “sin comentarios”: